Автоматы, УЗО и защита от перенапряжения

На автомате три числа, и путать их нельзя. C16 — это характеристика (C) и номинальный ток (16 А). 6000 или 6 kA рядом — отключающая способность: максимальный ток короткого замыкания, который аппарат разорвёт и останется цел.

Номинал выбирают под кабель, а не под желаемую нагрузку. Кабель 1,5 mm² держит примерно 16 А, 2,5 mm² — примерно 25 А. Автомат крупнее кабеля — это разрешение кабелю греться: он не отключится, пока изоляция не поплывёт. Обратный порядок допустим и безопасен: C10 на 2,5 mm² просто ограничит линию раньше.

Характеристика говорит, при какой кратности тока срабатывает мгновенный расцепитель. B — 3–5 номиналов, для освещения и розеток с обычной техникой. C — 5–10, самый универсальный. D — 10–20, для двигателей, трансформаторов и всего, что при пуске берёт кратно больше. Автомат, который «выбивает» при каждом включении конкретного прибора, чаще всего просто имеет слишком быструю характеристику.

Автомат следит за током в линии, УЗО — за разницей между тем, что ушло, и тем, что вернулось. Если часть тока уходит мимо нуля — через человека, через сырую стену, через повреждённую изоляцию — УЗО это видит и рвёт цепь.

Чувствительность выбирают по задаче. 30 мА — защита человека: это порог, ниже которого ток не успевает стать смертельным, и именно 30 мА ставят на розетки, ванную, улицу. 100 и 300 мА человека не спасут; их ставят на ввод как противопожарную защиту, чтобы поймать большую утечку в изоляции. Тип тоже важен: AC видит только синусоидальную утечку, A — ещё и пульсирующую постоянную, какую дают инверторные кондиционеры, стиральные машины, блоки питания. Сегодня по умолчанию берут A.

Дифавтомат (АВДТ, RCBO) — это автомат и УЗО в одном корпусе: экономит место, но при отключении не говорит, что именно случилось — перегрузка или утечка. Раздельная схема диагностируется легче.

И общее правило щита — селективность: вводной аппарат хотя бы на ступень крупнее линейных, чтобы при аварии на одной линии не темнел весь дом. То же и по УЗО: 300 мА на вводе и 30 мА на группах.

Ни автомат, ни УЗО не защищают от плохого напряжения. Автомат видит ток, УЗО — утечку; если в сеть пришло 280 В, оба спокойно пропустят это дальше, и сгорит техника, а не аппарат.

Этим занимается реле контроля напряжения: оно измеряет напряжение и снимает нагрузку, когда оно вышло за заданные границы, а потом само включает обратно с выдержкой — чтобы холодильник не запускался в момент, когда сеть ещё «качается». В трёхфазном вводе ту же роль играет реле контроля фаз: оно ловит потерю фазы, обратное чередование и асимметрию — три причины, от которых сгорают двигатели.

УЗИП (SPD) — про другое: не про уровень напряжения, а про импульс. Грозовой или коммутационный разряд приходит за микросекунды и имеет амплитуду в киловольты; реле за ним просто не успевает. УЗИП срезает пик, отводя его на землю. Ставится он после вводного автомата и обязательно требует хорошего заземления: без заземления отводить импульс некуда.

Практический минимум для частного дома: вводной автомат, УЗИП, реле напряжения, УЗО 300 мА на ввод, дальше группы со своими автоматами и УЗО 30 мА на розетки, улицу и влажные помещения.